Tommy Hilfiger Store

The Parisian Boulevard des Capucines is where the last Tommy Hilfiger’s flagship store was launched in less than a year.  And it’s where I met the Men’s wear manager of the American house… He told me about his personal background, vision of luxury in retail and how he manage it in the boutique.

His grand-father was a tailor and a major part of his family was working in top of range trade. So it’s by instinct and by the love transmitted of luxury goods that he is now in the industry. After studying in customer trading his legacy follows him till now in his choices.

For him, a luxury experience is expressed by taking care of the customer in all the ways. The best way to do that is to answer any desire of the clients. In two words, it will be defined by indulgence and a customer service unrivalled.

What’s more challenging in a luxury retail store is not to faced problem with the clientell (VIP or not) because it has to be solved quickly and brilliantly. The most difficult for him is to manage a team which have to give the best image of the brand.

How did the brand include digital in the customer journey in shop?

In shop, the digital aspect mainly contribute to a data issue. For example, after sale, a tablet is on the customer disposition in order to collect personal information. Another aspect, the digital is also used to attract customer in the shop. For instance, on the occasion of a collaboration with Raphael NADAL (for men’s underwear) a special counter display was put in place with a video display integrated in it to present the punctual product.


A useful retail experience..

We often forget that luxury companies, to be able to earn money and fame, have to have very strong salesperson teams. Those persons are very key and they need to be completely aware of the clientele trends and behaviors. Interviewing those people is quite revealing and it helps a lot to understand how the luxury galaxy works.

As far as I’m concerned, I’ve been able to make some interviews in the fashion industry. They do all agree on some points, they all want to make us dreaming. Here is a quote: « I think that luxury is a world that is made to make people dream and that’s it », it represents a lot what salespersons have in mind while working.

Furthermore, they all are very involved in their work, they do believe in their brand(s) identity and potential. They truly embody brands’ values while they are working and sometimes even when they are not working.

They consider luxury clientele as « dreamers, they want to escape by buying some luxury goods and services». But they are also very aware of the fact that anyone can buy luxury. «A Luxury client can be anyone. I think that everybody can have high expectations. Every person that is able to enjoy the simplest thing is a Luxury client».

Again, it’s all about dreaming and believing, «They act, they talk, they think, they spend in many different ways. The only thing they have in common is that they do really love to live or own something that they’ve been dreaming of ». Salespersons are trained to be open-minded, smiling, respectful, good convincers, honest and representative of the brand they are working for.

When they have to face major problems, they have to be very reactive, dynamic without forgetting that every customer can be a client. For those who faced problems with VVIP’s, they had to breath a lot ( I was told that it helps a lot..) and think rapidly in order to solve problems before VVIP’s noticed there was one. Sometimes, situations are quite complicated and they are not allowed to ruin relationships. That’s why they are trained for, embellish people’s needs and desires doing anything to protect them from «backstage» full of problems.

We can totally make a parallel between salespersons and psychologists in a way. They both work to make people’s life more comfortable.


Retail experience


How can I write about my seven-year retail experience in luxury field and not be boring? That’s my challenge for this article. I hope I will do it successfully.

I remember my first day of work when I walked down rue du Faubourg Saint Honoré and I saw all those beautiful windows of so many beautiful brands such as Gucci, Prada, Lanvin, Hermès, and then Cartier, Roger Vivier, Valentino, Salvatore Ferragamo, my head started to spin and I suddenly realized I was entering the luxury world. Then I entered Tod’s flagship store and I began to know this world from inside.

Words like ambassador of the brands, additional sales, customer service, visual merchandising, team spirit, started to have a meaning for me… and in six months I became the first salesperson of my team, without any previous experience in retail. I was so proud of myself. My first store manager used to tell me that the most important thing in this sector was the approach to the customers and the relationship you create with them…and it turned out I was quite good at it. I learned a lot, we had regular training, we used to work with our press officer, we did several parties in our store to celebrate the launch of specific collections with a lot of VIP guests, it was an amazing experience.

Four years later, I thought it was time to change, so I moved to Moncler, another Italian brand specialised in ready-to-wear, above all in goose down jackets. Everything was different: the location, the department store Printemps Haussmann instead of a flagship store, the team, half of my colleagues were Chinese, and the customers, 80 % of them coming from China. At the beginning, it was quite a shock for me but luckily my store manager and her assistant helped me adapt to this situation and I began to get used to it. Working in a department store had its benefits: I could see at the same time the collections and the inspirations of the other luxury brands and follow the fashion trends and sometimes also discover new brands such as, for instance, Victoria Beckham and the launch of her first corner in Europe in Printemps Haussmann. The discovery of Chinese customers was quite interesting as well, even though they weren’t my first clients.

Last but not least, I joined one of the most famous Italian brands which belongs to LVMH group, Fendi. The story of this label is strictly related to Karl Lagerfeld. It’s a story of fifty years’ collaboration, which has been celebrated last summer with the first Haute Fourrure fashion show, because fur is part of Fendi D.N.A. and that’s how the company started, a small fur workshop in Rome in 1925. Thanks to the huge creativity of Lagerfeld, Fendi is now a high luxury brand with a wide range of products: from the fur coats to the ready-to-wear, from the beautiful handmade bags to the small leather goods, from the original shoes to the watches, every single piece is the result of an excellent work of the finest Italian craftsmanship.  Being part of this universe was such a privilege to me and probably the best way to end my retail experience.

Le dressing olfactif signé Yves Saint Laurent

La maison française Yves Saint Laurent nous dévoile en ce début d’année son dressing olfactif intitulé « Le vestiaire des parfums ».

« Le parfum est la forme la plus intense du souvenir« 

On dit souvent que les vêtements portent des odeurs. A chaque pièce, une fragrance assez particulière. Essayez par exemple de vous souvenir d’une écharpe. N’avez-vous pas eu un soupçon d’odeur qui vous rappelle votre enfance ou un souvenir particulier ?

C’est le défi que s’est donné la marque française Yves Saint Laurent : transposer le dressing d’une femme composé de pièces emblématiques en parfums. Impossible vous dîtes ?

Il y a quelques mois seulement, Yves Saint Laurent nous a dévoilé son vestiaire olfactif. L’idée, simple mais innovante à la fois, se base sur les 5 pièces phares de la marque : Tuxedo, Caftan, Trench, Saharienne et Caban. Initialement destinés à être portés par l’homme, la femme a su l’adapter à son style et s’accorder quelques nouvelles pièces de prêt-à-porter.

De cette manière, chaque pièce emblématique a été minutieusement analysée, et passée au crible afin de s’en imprégner le mieux possible et de pouvoir choisir les ingrédients exactes qui seront en adéquation avec le vêtement choisis. Prenons l’exemple du Tuxedo : il est incarné par des couleurs sombres comme le noir, avec des matières plutôt mates. Ici, le couturier va décider de traduire ses caractéristiques par des mélanges d’épices et de patchouli. Pour le reste, l’aspect confortable du caban sera interprété par le poivre rose, la luminosité de la saharienne se fera ressentir à travers le musc blanc, l’exotisme du caftan quant à lui sera associé au benjoin et à l’encens, et enfin, l’élégance du trench sera mise en avant par les agrumes et l’iris.

La collection intitulée « Le Vestiaire des Parfums » signée Yves Saint Laurent est proposée en exclusivité aux Galeries Lafayette Haussman situées dans le 9ème arrondissement de Paris, ainsi que sur la version en ligne

Pour ce qui en est des prix, l’eau de parfum commence à 240€ les 125ml.


Dior: Who will succeed to Raf Simons?

In October, the creative director of Dior Raf Simons left Dior. In the official press release, Simons pointed out personal reasons for his departure. Despite the amazing professional experience at Dior, he preferred to take another direction in his professional career and to focus on other interests.

Raf Simons, the Belgian fashion designer, started his career with a furniture design and then he switched to fashion design, inspired by the Martin Margiela’s fashion show. Simons began his career with his own label, collaborating with different labels and meanwhile he worked as creative director for Jil Sander and Dior.

Simons ended a very difficult period for Dior caused by Galliano’s anti-Semitic remarks. The designer first collection for the company was a triumph, demonstrating his understanding of the Dior codes and gathering famous designers such as Donatella Versace, Marc Jacobs, Diane von Furstenberg, Alber Elbraz, Riccardo Tisci and Azzedine Alaia.

In 2013, Raf Simons was criticized by the casting director James Scully for using only white models in their runaway shows. Simons send the same message of racism such as the previous creative director John Galliano. The difference between Raf Simons and John Galliano, was the diversity in their fashion shows – from diverse, multicultural to just Germanic-looking white girl. The intention of that criticism was to involve more houses to change their policy and to engage more diverse cast for their runaway shows.
Now the question is who will replace Raf Simons? And will he repeat the same mistakes as Simons and Galliano?



Dans la lignée des mouvements qui prônent l’authenticité, un mode de consommation plus réfléchi et moins « mainstream » car issue de projets innovants, engagés et créatifs.
Insufflé par l’aire digitale, nombreuses de ces initiatives se mettent en place par le biais d’internet et le milieu de la mode est loin de manquer à la tendance. Aujourd’hui, je vous présente le projet qui a marqué mon année 2015 : KAMERI-SHOP.COM
Partie du constat que la mixité fait partie intégrante de notre quotidien, l’E-concept strore original Kameri propose de nous offrir une garde-robe à l’image de ce paradigme.
Ainsi, ce dernier a pour but de nous faire voyager à travers la mode. Ceci, en mettant en lumière des designers du monde entier via le web afin de leur donner une visibilité à l’échelle globale. Mais avant d’acquérir ce panorama « monde » de talents, le concept développé depuis la Martinique et initié par une martiniquaise sélectionne rigoureusement des créateurs tant caribéens qu’européens afin de prouver que synergie il peut y avoir entre ces deux aspirations qui forgent son identité. On y trouve dors et déjà la créatrice parisienne Karine Arabian ou encore le créateur trinidadien KAJ et bien d’autres à découvrir.
Des pièces exclusives, créatives issues d’une main d’œuvre artisanale sont alors mises en avant chaque saisons (tous les 6 mois) et invitent à un voyage moderne entre les styles et les époques.
Occasion de découvrir des créateurs talentueux aux univers tous autant différents et se retrouvant en l’image éclectique de qui vous garantira d’être différent et c’est là la clé d’une expérience Luxe.


Royal Quartz, l’enseigne qui vend du rêve.

Véritable leader de la distribution de haute horlogerie en France, Royal Quartz est une enseigne de référence qui mérite bien sa notoriété et sa popularité.

C’est dans la boutique de la rue Royale que je me suis rendue pour m’offrir ma première montre de luxe et mon expérience consommateur a été mémorable.

Pour cet achat si spécial, j’ai choisi Royal Quartz et je ne regrette rien car cette boutique invite ses clients à un étonnant voyage. Un voyage au cœur des plus grandes maisons horlogères. Un voyage qui est fait d’expériences uniques et d’une quête de l’excellence. De Rolex à Cartier, en passant par Omega, Blancpain, Jaeger-LeCoultre, Hublot… Il est impossible en quelques mots d’être exhaustif sur le portefeuille de partenaires mais ce sont en tout plus de 10 000 montres de luxe qui, au travers du réseau de 18 points de vente, peuvent être présentées et proposées aux amateurs de montres.

Cette expérience mémorable se traduit par l’attention accordée à chaque détail et le soin apporté à l’accueil de ses clients.

Si vous vous rendez dans un point de vente Royal Quartz vous trouverez un accueil personnalisé, un sens du conseil parfaitement adapté à chacun, des horlogers formés par les marques elles-mêmes. J’ai rarement eu l’occasion de me faire autant chouchouter par un vendeur. Le jour de mon anniversaire, l’une d’elle m’a même appelé pour me le souhaiter. Après l’achat, j’ai eu la chance de me voir offrir un petit porte carte Rolex ainsi qu’une bougie Royal Quartz.

Si mon choix s’était porté sur une Reverso j’apprends également que les clients Jaeger-LeCoultre ont le droit d’avoir une expérience toute particulière et se voient offrir un voyage en Suisse. Si ils achètent une montre ils peuvent visiter la manufacture ou les garde-temps sont créés. Durant trois jours, ils seront pris en charge dès leur arrivée : Hôtel, spa, piscine visite de la manufacture sont l’occasion pour l’acheteur de rêver.

#efapmbaluxe #Luxury #Royalquartz


Le luxe face à l’accélération des rythmes de collections

Le luxe qui prône l’excellence de son savoir-faire, la technicité et la rareté de ses produits, a besoin de connaissances mais surtout de temps pour se réaliser.
Or, l’accélération de nos rythmes de consommations a poussé la mode a augmenté le nombre de ses collections. Par contagion et face à une concurrence mondiale, nombre de maisons de luxe ont également du se plier à la dictature de la croissance. Au point où, la mode de luxe a créé des collections croisières, soit des pré-collections saisonnières, qui s’ajoutent aux collections. Ainsi Chanel lance-t-elle a minima quatre collections par an. On peut se demander où retrouver l’exclusivité et surtout le produit final est-il de qualité ? Plus que légitime, ce débat est réel : combien de griffes se frottent à la déception nostalgique de ses clients face à leurs produits ?
Il est inutile de s’attarder ou même de citer ces griffes car d’autres font de la résistance et leur exemples témoignent que le luxe ne s’est pas détérioré comme on pourrait le penser. Une maison de luxe s’inscrira dans la durée, elle prendra le temps qu’il faut pour créer son produit. Dans une logique d’affranchissement, Azzedine Alaïa avait été le premier dans les années 1990 à ne pas suivre le calendrier de la fashion week et à présenter ses collections quand il était prêt.

luxe contre l'accroissement des collections

Crédits photos : Alexis Lecomte

Pensons également aux artisans indépendants qui ne travaillent que sur commande privée. Leur volonté est de privilégier la rareté des produits et d’offrir la pièce qui surpasse les attentes du client. La haute-couture, appellation juridique contrôlée, est en tête de file tout comme les métiers d’Art de Chanel qui regroupent des manufactures d’exception, vestige d’un artisanat qui se perd tout en continuant de se perfectionner techniquement.
Toutefois, ces exemples demeurent encore anecdotiques. Les maisons de mode étendent leurs collections afin de répondre à une demande globale. Le marché est soumis aux désirs du consommateur mais le luxe devrait-il pas être au-dessus de cela ? Pourquoi ne pas au contraire rendre inaccessible ses produits qui souffrent d’un excès de popularité afin d’augmenter le désir de les posséder ?

Pour cela, il suffit d’augmenter leur prix. Ainsi, un trench-coat Burberry valait 211€ en 2001 contre 1195€ en 2012. Si cela peut sembler aberrant, ce phénomène explique également comment Burberry a développé une image de prestige apparaissant pour certains comme une maison de luxe, bien que la marque anglaise n’a pas le même positionnent qu’Hermès, reconnu comme une maison de luxe.

Il est évident qu’une maison ne se mesure pas au nombre de ses produits mais à la qualité de ces derniers. Pour autant, une marque haut de gamme peut apparaître comme une marque de luxe. Ainsi, le débat de l’accroissement des collections s’efface pour révéler le véritable défi. En effet, le cœur du problème se place vers l’identification du luxe : comment différencier marques et maisons ? Haut de gamme et luxe ?
Le prochain défi des maisons se posera quant à leur identité. Il est clair que le positionnement d’une maison pour une large collection sera un indice des valeurs portées de celle-là. Finalement, tout n’est qu’une question d’éducation, de culture du client qu’il faut apprendre à informer.


Le trench Burberry: depuis 1979 à 2015, histoire d’un symbole

Si Yves Saint Laurent créé en 1962 le trench comme on le connait aujourd’hui, c’est Burberry en 1979 qui lui donne ses lettres de noblesse.

Au départ, le célèbre manteau n’était autre qu’un manteau d’officier dessiné pour les hommes pendant la première guerre mondiale de 1914 par Thomas Burberry. Par la suite, les clients sont séduits par sa résistance, son élégance et évidemment son étanchéité. Ce n’est qu’en 1979 que le trench est produit dans la matière qu’on lui connait aujourd’hui, la gabardine.

C’est grâce aux stars hollywoodiennes qui l’ont porté que les yeux du monde entier se sont tournés vers le célèbre manteau signé Burberry, synonyme de prestige. Au même titre que le costume ou le jean, la haute couture a transformé le trench pour le tourner vers les femmes qui l’ont tout de suite adopté.

Dans les années 80, le trench se renouvelle et avec le mouvement punk, se porte en cuir et très long. Mais depuis ces 30 dernières années, de nombreux designers tels que Jean-Paul Gaultier, Sonia Rykiel, et bien-sûr Burberry ont joué avec les codes du trench, lui ont donné l’audace et l’ont féminisé. Habillé de métal, en couleurs, de différentes matières et même lacé, le trench est plus qu’un manteau, c’est une symbole.

La célèbre pièce de Burberry s’est vue évoluer, se transformer mais est toujours restée une marque d’élégance, de chic, de pouvoir et de sobriété que l’ont soit un homme ou une femme. Merci Burberry.

Tod’s : il successo dei gommini

Il nome Tod’s evoca il lusso, l’italianità e un altro aspetto: il gommino. Questo elemento caratteristico della suola dei mocassini è diventato emblema dell’azienda Della Valle.

Tutto nasce in un piccolo villaggio delle Marche, dove Diego Della Valle, presidente del marchio, è cresciuto nella piccola bottega del nonno Filippo, artigiano che disegnava e fabbricava calzature. Dopo gli studi all’università di giurisprudenza, durante un viaggio negli Stati Uniti, Diego entra in un emporio nell’East End di Manhattan e scopre un paio di mocassini da pilota: qui scatta l’intuizione geniale. Trasformare questi mocassini in un’originale calzatura da passeggio. Siamo negli anni Settanta e Diego, ormai entrato nell’azienda di famiglia accanto al padre, crea il gommino, un mocassino leggerissimo, interamente cucito a mano e caratterizzato da una suola punteggiata da 133 sfere di gomma. Per lanciare questo gommino, serve un marchio: ecco l’origine del nome Tod’s, scelto consultando l’elenco telefonico di Boston. Un nome semplice, efficace e al tempo stesso internazionale. Un’altra intuizione: un marchio che fa eco al sogno americano ma con una cultura e delle radici tutte italiane.

Il gommino diventa il simbolo di un’eleganza casual chic e si diffonde a livello italiano e internazionale grazie a personalità influenti nel mondo degli affari, star del cinema e celebrità: dall’avvocato Gianni Agnelli al re di Spagna Juan Carlos di Borbone, passando per Michael Douglas, Gwyneth Paltrow e Julia Roberts. A confermare il successo di questo modello di mocassino e la sua versatilità, nel 2014 Tod’s ha lanciato una campagna Dots of life in cui si invitavano i fashion blogger a pubblicare foto del proprio stile, elegante, classico, ma anche sportivo e più informale, indossando un gommino Tod’s.
Grazie a una complessa realizzazione artigianale che richiede cento fasi di lavoro e può includere fino a trentacinque pezzi di pelle, il gommino è ormai un marchio di fabbrica, un’icona e uno status symbol.
Coniugando materiali di alta qualità (pelli selezionatissime), un elevato savoir faire artigianale (lavorazione fatta a mano), un design moderno e innovativo, Tod’s è riuscito a conquistare il mercato del lusso e ad imporsi in pochi decenni come un modello dell’eleganza made in Italy nel resto del mondo. Il gruppo Tod’s, che oggi comprende anche i più giovani marchi Hogan, scarpe sportive, Fay, abbigliamento e il marchio francese Roger Vivier, calzature femminili, è anche un gruppo quotato in borsa.